Forum Canoe Kayak EVO

Salut à tous les shapeurs du forum

Avant de strater la préforme (quelques couches de mat) je pense à la finition pour pouvoir ensuite faire le moule par dessus.
Quels sont vos conseils ? 2-3 couches de mat puis une couche de tissu d'arrachage ? et ensuite gelcoat, mastic, glaçage avec une résine chargée de silice, ... ?? et puis plein de ponçage ?

Bref je ne sais pas trop comment obtenir une forme bien propre pour avoir un moule le plus nickel possible (la finition n'est pas mon domaine de prédilection ), donc je suis tout ouïe

Le top du top c'est le mastic polyester pulvérisable au pistolet...

Après sinon tu as toujours ta technique avec du gel coat + du mastic de carrosier pour les petites finitions, après ponçage et lustrage à la cire.

ponce, mon petit ponce, y a que ça de vrai.
mais l'idéal c'est la choucroute polyester, ah non, ça c'est une mauvaise blague.

aprêt de carrossier polyester ou polyuréthane(ça c'est plus cher) facile à trouver, durcit vite, et se ponce facilement, et même se lustre comme la wouature à papa

Méfie toi du mat, ça laisse plein de trous qu'il faudra boucher au mastic. A ta place, je privilégierais le roving, ça sera plus homogène.

Aussi, il faut faire le max de finition sur la mousse, ne pas stratifier si tu as de gros défauts de forme, c'est pas avec le mastic que tu les rattrapera.

Bonne continuation.

quote:qu'il y ait un gros creux à un endroit, c'est pas très grave...
Bosser proprement dès le début sa permet de ne pas perdre de temps à récupérer les grosses erreurs...

Je ne parle pas de reboucher à la mousse PU, mais de ne pas faire de trou

Sinon c'est vrai qu'après c'est le mastic le plus pratique mais il faut l'oublier si c'est quelque chose de trop gros, comme il y a un retrait important, sa fend et craque si il y en a trop.

Le retrait n'apparaît pas quand tu as de faible quantité, mais si tu met 100 grammes au même endroit après durcissage il y a des fissures ou des décollements qui apparaissent... [:p]

quote:Posté par Joker-eph

En l'occurence rattraper ce creux sur du polystyrene ça m'aurait demandé d'utliser de la mousse PU, laisser secher une journée, tailler, poncer. Alors qu'en rattrapant sur la strat j'ai utiliser du mastic avec une spatule, c'était sec en 20min, 5 minute de ponçage, et c'était reglé, gain de temps en l'occurence


Ca allait bien parce que ton défaut était en creux, mais c'est plus chaud si tu as des bosses. On en laisse toujours quand on shape, surtout quand on n'utilise pas d'outils de grande surface pour poncer.

Sinon, pour revenir à la question de Tomasi, je dirais qu'il faut que tu stratifies, et ensuite que tu mastiques. Dès que ta forme est parfaite (aux traces du papier de verre près), tu passe une couche d'apprêt pour carrosserie et tu la polis (si besoin, après ta couche d'apprêt, tu re-ponce, re-mastique et re-apprête). C'est la méthode employée par Guiguirespaud et Zig Zag par exemple.

Dans tous les cas sa nécessite un travail patient et soigneux... Et surtout n'oublie pas que la qualité de ton modèle fait la qualité de ton moule qui fait celle de ton bateau!

Merci pour toutes ces réponses !
L'aprêt de carrossier polyester se trouve où ? Ca s'utilise comme une résine polyester bormale ?
Ma préforme est pas mal, pas de problème à rattraper. Donc avec une bonne strat et un bon matic, ça devrait aller.

sinon, tu pistoles une premiere couche d'apret, tu rectfie les defauts, puis tu repistole, léger une couche d'apret coloré (rouge), puis une seconde d'une autre couleur (bleu), puis apres tu ponces et dé que tu arrives sur la couche coloré (rouge par exemple) tu arretes, le principe de supperposer plusieur couches d'apret, ca te permet de voir ou tu en est dans ton ponçage.

l'apprêt polyester se trouve chez tous les fournisseurs de pièces auto(les gens qui travaillent avec des pro, pas un truc du feu vert ou roady), la centrale du carrossier (lien joker) c'est bien mais je n'ai aucune idée des frais de port(leurs prix sont les prix du marché, mais ça peut donner une idée)(appret polyester pistolable à 13.90€ ht).
on colore l'apprêt comme on veut (colorant pour gel coat par ex.) mais les défauts se voient mieux sur du rouge que sur du bleu ou vert, et plus c'est sombre, plus on voit les défauts de forme.

pour finir , il faut souvant mettre le prix pour avoir une belle finition.
les radins vont chercher à économiser sur le poste finition, c'est dommage, car c'est ce qui se voit le plus....

ah j'oubliais, prévois 2 kg pour un petit bateau, 3 kg pour un slalom(ou pour un FS avec de la marge)

il est important de trouver le bon réglage du pistolet pour diminuer la peau d'orange

ponçage grain 120 au départ,180,240,320, 400 ou 500 pour finir tu peux aller à 800 ou 1200 mais le temps de ponçage est proportionnel à la finesse du grain, le jeu en vaut'il le coup?

Salut
ma méthode pour une finition de préforme : 1 seule couche fine de roving verre + glacage epoxy directement sur la mousse. Ensuite X fois (4 ou 5 fois en ce qui me concerne) masticage et ponçage jusqu'à obtention d'une surface parfaite. Ensuite 2 couches d'apprêt polyester puis re mastiquage ponçage autant de fois que nécessaire (encore 2 ou 3 fois pour moi). Puis re apprêt polyester puis reponcage à l'eau cette fois (toujours à la cale) avec du papier de verre de plus en plus fin. Ca doit commencer à briller.
Ensuite phase polissage à la pâte et ponçeuse exentrique avec moumoute en laine. A faire aussi longtemps que nécessaire pour obtention d'un brillant parfait. Le brillant de ton shape sera le brillant de ton moule et de ton bateau fini. Bon courage !

Tu peux tirer tes moules "directement" après cirage, mais il te faut plusieurs couches de cire.

Le mieux en fait c'est de cirer ton modèle laisser reposer au moins une journée, avec un chiffon doux tu lustres pour que sa brille et tu remet une ocuche de cire... Tu dois au moins répèter l'opération 5 ou 6 fois.

et bien il me reste du boulot de ponçage... Par contre je ne vais pas utiliser de pistolet, mais encore plus de ponçage.
merci pour toutes vos réponses, je chercherai la semaine prochaine le mastic.

Une petite précision en plus : contrairement à pierrev, je te conseille de mettre plus qu'une couche de verre sur la mousse, parce que si tu as des difficultés de démoulage (ça peut arriver), tu risque d'abimer ta préforme.

Le problème, c'est que pour démouler, si le démoulage ne se passe pas bien, il faut un peu tirer dessus, ou faire passer des spatules en plastique ou en bois pour décoller la surface. On risque d'abimer le shape en faisant ça. J'ai eu le cas sur mon deuxième shape en démoulant le bateau qui était construit directement sur la préforme (sans finition, juste tissu d'arrachage et 2 couches de démoulant liquide). Ca aurait été un moule (donc plus rigide), je crois qu'il aurait vraiment pris cher.
Zig Zag m'avait conseillé 3 couches de roving 290, c'est ce que j'ai fait sur mon proto actuel. Comme j'avais prévu de naviguer avec la préforme, je voulais mettre 4 couches, mais finalement je suis resté à 3, ça suffit.

Enfin, il ne faut pas t'inquiéter, si ta finition est parfaite et ton cirage aussi, ça devrait bien se passer.

Bonne continuation.


Apprêt : c'est une peinture de préparation qui permet l'accrochage des couches suivantes en carrosserie. Sur un shape, elle permet d'avoir une couche externe étanche et uniforme.

Mastic : c'est plutôt une pâte servant à boucher des trous. Le mastic de finition est plus fin et se ponce mieux qu'un mastic grossier. Le mastic n'est pas étanche, il absorbe la cire de démoulage et laisse des traces dans la pièce démoulée, quand c'est pas carrément des morceaux de mastic !

pour statifier ta forme, utilise du mat 100gr(une couche peut suffire, ca epouse toute les formes et c est relativement lisse une fois sec, apres tu mastiques ta forme avec un mastic de finition (env 10e le kilo),1kilo pour une forme de deux metres c est large, ensuite il est preferable de gelcoter le tout, (et c est le plus dur!) au petard c est mieux qu au pinceau mais encore faut il savoir regler son petard pour une finition lisse, et le plus gros arrive, le poncage a l eau, il faut compter dix heures par metre carre pour se voir dedans, ..., bon courage, dis c est quoi ta forme?
les deux boites sur nantes, sont fournier pour la polyester, et composite distribution pour l epoxy tout les deux places sur le periphe nord voire celui qui va a rennes
gelcoter la forme permet d obtenir un moule nickel pret a l emploi car le mastic est poreux, meme gave de cire, il peut encore acrocher le gel du moule

Hum vous allez peut etre arreter de donné 50 fois la meme réponses...

quote:Méfie toi du mat, ça laisse plein de trous qu'il faudra boucher au mastic. A ta place, je privilégierais le roving, ça sera plus homogène.
Une couche de mat bien debullé / rapport à une couche de roving fait le test;)
@+

Pour l'appret tu peux le faire au pinceau mais tu vas galérer... Sa fait beaucoup d'heure de ponçage derrière...

Frédo t'aurais pas le site de Fournier ou l'adresse.

Kant1

Pour habiller un pain de mousse, le mat ça marche mais il est rare de trouver un mat dont le liant est compatible avec les résines exopy nécessaires quand on shape en polystyrène( kant1 il est en quoi ton pain de mousse?).
Donc polystyrène = époxy = roving+arrachage

Un mat 100gr/m² c'est léger et le risque de passer à travers est très grand, dommage de voir son pain fondre au contact du mastic polyester.
une épaisseur de tissus plus importante est agréable,car on ponce une forme dure et non un truc qui s'écrase à chaque coup de cale.
De plus si le moule est en polyester, le retrait de la résine va faire que le moule serre en séchant et un peu d'épaissuer, ce n'est pas du luxe pour démouler....

Le gel coat en finition c'est un truc de barbare:mrgreen:, dix fois plus dur à poncer qu'un bon apprêt(pas celui à 10 roros peut être), et surtout ça n'apporte rien( j'ai testé les deux:)).
Et l'apprêt c'est pistolet obligatoire(ou presque)

En effet le talc du mastic absorbe la cire:evil: et il est indispensable de recouvrir la moindre surface mastiquée sous peine de punition au démoulage.

quote:Posté par modolo

Pour habiller un pain de mousse, le mat ça marche mais il est rare de trouver un mat dont le liant est compatible avec les résines exopy nécessaires quand on shape en polystyrène( kant1 il est en quoi ton pain de mousse?).
Donc polystyrène = époxy = roving+arrachage

Un mat 100gr/m² c'est léger et le risque de passer à travers est très grand, dommage de voir son pain fondre au contact du mastic polyester.
une épaisseur de tissus plus importante est agréable,car on ponce une forme dure et non un truc qui s'écrase à chaque coup de cale.
De plus si le moule est en polyester, le retrait de la résine va faire que le moule serre en séchant et un peu d'épaissuer, ce n'est pas du luxe pour démouler....

Le gel coat en finition c'est un truc de barbare:mrgreen:, dix fois plus dur à poncer qu'un bon apprêt(pas celui à 10 roros peut être), et surtout ça n'apporte rien( j'ai testé les deux:)).
Et l'apprêt c'est pistolet obligatoire(ou presque)

En effet le talc du mastic absorbe la cire:evil: et il est indispensable de recouvrir la moindre surface mastiquée sous peine de punition au démoulage.


J'utilise du styrodur donc je suis obliger de prendre de l'époxy,au moins pour la première couche.

petit hors sujet( comment trouvez vous le fond de mon shape car la je n'ai que une reponse et je suit dans doute :evil:
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11424 )

kant1

quote:Posté par Joker-eph

quote:Posté par modolo
Donc polystyrène = époxy = roving+arrachage


Je nuance juste puisque j'ai utilisé une résine polyester compatible polystyrène personnellement, ceci dit je n'ai pas utilisé de mat avec mais il n'y avait de contre-indication.


mais quel est le prix de cette résine polyester, et quels sont ses avantages?
c'est un produit difficile à trouver et dont la compatibilité avec les autres produits est plutôt mauvaise(adhérence entre autres)

quote:Posté par Boulox

Hum vous allez peut etre arreter de donné 50 fois la meme réponses...

quote:Méfie toi du mat, ça laisse plein de trous qu'il faudra boucher au mastic. A ta place, je privilégierais le roving, ça sera plus homogène.
Une couche de mat bien debullé / rapport à une couche de roving fait le test;)
@+


Merci pour ta réponse, mais j'ai jamais vraiment maitrisé le débullage du mat, et depuis que je construis en epoxy, je n'utilise plus que du roving, d'où ma remarque. Comme quoi, j'ai encore pas mal de trucs à apprendre !

Salut tomasi
J’ai pas tous lu. Mais je prendrais des précautions car je voie le mot polyester. Moi je ferai un test sur un morceau de mousse de ton chape. Moi le premier shape que j’ai fait, un casque en styrodure (mais j’en suis pas certain) sur lequel j’ai mis une résine polyester ; bilan la mousse a fondue et je me suis retrouve avec un truc en forme de bouse:(:(. Alors si ton shape est en styrodure, est que tu projets tu mastique polyester. La mousse vas t’elle fondre ? je n’en sais foutre rien, c’est pour cela que je conseil un test. Sinon sur mes deux shape de bateau j’avais mis deux couches de roving très fin, puis une couche de gelcoat , puis poncé, puis une couche d’une autre couleur, poncé puis 3 couche colorée, poncé puis j’ai fait le moule.Si tu peux trouver un pistolet n’hésite pas, je l’ai fait au pinceau c’est galère.
A+

bon alors moi je viens de finir le moule de mon nouveau bateau, l'etat de surface est excellent mais vu que je ne veux pas que mon bateau soit brillant (plus c'est brillant plus on voit les defauts au passage...) j'ai passé une couche de finition "satiné" qu'on trouve en grande surface, ca fait un aspect "mat/givré" vraiment sympa.
Alors voila comment j'ai fait:
- shape en styrodur, bonne finition sur la mousse
- 2 couches fines de tissu de verre + resine epoxy
- on rebouche les defauts au mastic polyester
- une couche epaisse (3-4mm) de "primer a sabler", ca se trouve dans les magasins de composites, c'est tres cher mais ca vaut le coup. Passé au pistolet bien sur.
- Poncage du primer pour "gommer" les vagues sur la forme (prendre un outil long et faire des mouvement tres amples)
- Finition du shape au papier abrasif 240.
- 2 couches d'alcool polyvinylique passées au pistolet.
- 2 couches de cire de demoulage
- On laisse secher
- une couche bien epaisse de gel coat passée au pistolet
- 4 couches de mat de verre (400g/m2 environ) posées en 2 fois (1 couche bien debulée puis 3 couches le lendemain)
- pareil pour l'autre demi-moule
- demoulage des 2 demi-moules
finition deja bien correcte, on attaque direct le poncage au papier 340, puis 400.
Moi je me suis arretté là car j'ai passé mon satin finish apres mais pour un moule bien brillant on continue de poncer jusqu'au papier 1000...
on enchaine par un nettoyage minutieux a l'acetone puis 10 couches de cire de demoulage bien lustrées a chaque fois et on est pret a construire.
Voila !

Demain j'essaie de poster des photos du moule pour vous montrer.

le primer c'est un espece d'apret un peu epais concu specialement pour se poncer facilement. L'alcool polyvinylique c'est un demoulant (si on met plsieurs types de demoulant ca marche mieux)
Le "en passant" c'est juste que je disais ca en passant [:p])

Moins brillant tu voit moins les defaut de surfacage, les bosses et symetrie, regarde comme tu voit bien les defauts sur une carroserie metalisée. en gros il veut caché la misere avec un ton mat;).

l'alcool polyvinilique va te faire un film PVC entre ton moule et t'a piece, c'est un des moyens les plus sur pour demouler mais tu obtiens un etat de surface plus mat...

Par rapport à flash1 je passerais le gel coat au pinceau et j'attaquerais avec un mat plus fin en premiere couche...