Quel matériau de démoulage choisir ?

[kiteman]

Bonjour à tous ,
j'ai terminé mes moules de mon petit kayak ...j'avais "coulé" la partie inférieure dans son moule (4 épaisseur de roving 290 / résine polyester), après l'avoir "stratifié" de scotch de déménageur ...et impossible de démouler la coque maintenant ( je suis dans la mouise .. ... c'est du à la résine de Midi-Bip qui est assez collante meme 1 semaine apres ...alors que j'avais fait des essais sur une résine polyester d'une meilleure qualité ( casto ) qui durcissait en 1h et était complètement sèche ..donc n'accrochait pas )..
Donc pour pas refaire la même erreure ... pour la partie haute , qu'est ce que vous me conseilleriez comme "isolant/démouleur" entre mon moule et ma coque ( j'ai aussi essayé de la cire de démoulage ..ça marche pas du tout ...) ?
[urlxe]http://kiteclem35.free.fr/3D/moules.jpg[/urlxe]

merci d'avance

[djaz]

La cire de démoulage c'est le must normalement... Tu en as mis combien de couches?

Normalement c'est une couche, tu laisses sécher, tu lustres, et tu en remet encore deux derrière en laissant sécher et en lustrant à chaque fois...

[modolo]

hello Kiteman

le problème doit venir de ton dosage de catalyseur ou mélange dans la résine.
D'autre part je suis sur que la résine de MIDIBIP est de meilleure qualité que celle de Casto(une résine qui durcit en 1 heure n'est pas une meilleure résine, seulement une résine accélérée).
La résine de MIDIBIP n'est pet être pas accélérée du tout elle, si je me souviens bien, ses résines et gel coats ne sont pas accélérés du tout.

Ensuite pour tes problèmes de démoulage, tu aurais d'abord du passer une couche de gelcoat, pour que la fibre de verre n'affleure pas la surface du moule, d'autre part une couche de gel coat est ponçable(contrairement à une couche de fibre), ce qui permet de poncer quelques défauts.
Mais surtout il faut utiliser un démoulant adapté à la matière de ton master(quelle est elle?), souvant en alternant cire et démoulant liquide(genre alcool polyvinylique) on peut démouler n'importe quoi sur n'importe quelle surface.

La prochaine fois tente le coup sur une petite surface, histoire de vérifier, je sais c'est facile à dire...
le scotch d'emballage est une mauvaise solution car il est souvant attaqué par les acides de la résine ou bien dans ceratins cas la colle de l'adhésif(havane) est conçue pour ne jamais sécher et son contact empeche la résine de sécher tout simplement.

[cocolo]

en démoulant, j'utilise: Mirror Glaze 16, en cire et du wolo de chez Freekot, en semi permanente. mais la plus simple est la cire en pate (MG16, Johnsonn103) une couche+lusrage toutes les 2 heures, 5 fois, normalement, il n'y a aucun problème.

[kiteman]

Salut , merci pour vos réponses .
Bein en fait , la cire de démoulage que j'ai testée , c'est un produit style un peu du "white spirit" ..c'était très volatile..et ça ne laissait pas de matière sur le support ...j'ai fait plusieurs tests dont un sur l'exterieur de mon moule inférieur ... mais il m'a fallu un tournevis pour décoller la strat que j'avais fais dessus .... je dois pas avoir un produit qui convient alors ... Vous les trouvez où vos cires de démoulage ? (grandes surfaces de brico ? .. revendeurs spécialisés ? ..autres ?)

modolo , oui tu as raison , mais j'ai voulu tenter sans gelcoat ... ( comme j'avais fais mes planches de kitesurf ) ... mais là je vais etre obligé de tuer mon moule c'est con ... une erreur bête de ma part qui va me couter cher ... quote:la matière de ton master ? c'est une couche d'epoxie ( sur le moule ..avec 2 couches de polyester par dessus ) et la coque est 100% polyester..
pour le scotch , en fait j'avais testé sur de petites surfaces ( pour faire des ailerons a partir de plaque de résine ...donc coulées sur du carton recouvert de scotch ) ..ça marchait pas trop mal , mais c'était avec la résine "Solonautic" de Casto ...qui une fois seche n'est absolument plus collante , donc se détachait tres bien .. mais j'auaris du tester avec la resine de MidiBip ..

djaz > j'en avais mis "2" couches ( meme si il ne semblait rien etre déposé ) ... je vais refaire un essai plus poussé alors ...ça se trouve elle marche cette cire mais je ne saisvais pas m'en servir

merci a++

[modolo]

les cires de démoulages ,on les trouve chez les revendeurs spécialisés.
pour un usage comme le tien, je préfèrerai utiliser une cire TR 104 (TR c'est la marque, c'est très très connu). Inutile d'utiliser un démoulant semi permanent ou non migrant, c'est cher et ça ne sert à rien dans ce cas. Les cire Mirror Glaze ou Meguyars sont dure à lustrer, ah oui elles sont brillantes et permettent des démoulages multiples, mais elles ne sont pas souples d'utilisation. L'avantage des TR est leur facilité de mise en oeuvre, pas besoin de lustrer rapidement, on peut laisser la cire dans le moule plusieurs mois(en protection) et lustrer d'un seul coup de chiffon.
Sinon l'alcool polyvinylique est un produit génial pour des tirages uniques, et plus facile à trouver(chez tous les marchands de matériaux composites) qu'une bonne cire, et c'est la meilleure assurance de démoulage.

[cocolo]

quote:Posté par kiteman

Salut , merci pour vos réponses .
Bein en fait , la cire de démoulage que j'ai testée , c'est un produit style un peu du "white spirit" ..c'était très volatile..et ça ne laissait pas de matière sur le support ...

tu as utilsé la semi permanente:)
pour l'appliquer, étal 1 couche toutes les 10 mins, 7 fois et lustre 24h après, ca marche pas mal, puis repasse une couche, après la première pièce, tu pourras faire 20 pièces avant de le recirer!!!:D

PS: je te donne ce conseil, avant de jetter ton démoulant:mrgreen:

[kiteman]

ok merci les gars .
J'ai pris une photo de la cire que j'avais testé :
[url7n]http://kiteclem35.free.fr/3D/cire.jpg[/url7n]
donc c'est faisable avec celle là ? pas la peine d'en acheter une autre ? et c'est quoi exactement l'étape de "lustrage" ... faut un disque a polisher sur une perceuse ?

Sinon j'ai réussi à démouler ma coque du bas ..j'ai été obligé de percer un trou dans le moule et de pousser comme un dingue avec un baton non contondant la coque ...ça m'a fait mal de voir tout ça se plier pour sortir mais heureusement c'est "élastique" ..donc ça a repris ça forme normale

merci

[djaz]

Pour le lustrage utilise un chiffon doux, c'est pas difficile, il suffit de frotter légérement ton modèle ou ton moule pour qu'il brille à la lumière, en fait tu enlève l'excédent de cire.

[cocolo]

quote:Posté par kiteman

ok merci les gars .
J'ai pris une photo de la cire que j'avais testé :
[url8l]http://kiteclem35.free.fr/3D/cire.jpg[/url8l]
donc c'est faisable avec celle là ? pas la peine d'en acheter une autre ? et c'est quoi exactement l'étape de "lustrage" ... faut un disque a polisher sur une perceuse ?


pour lustrer, un simple chiffon doux et propre suffit.
le lustage, en frotant circulairement, jusqu'à te voir dans le moule8)

[kiteman]

lol vous etes synchro ...merci ..
c'est obligé d'attendre 24 h ? ( je comptais faire ma coque du haut demain en fait )

[cocolo]

au taff, c'est les temps que je respect, cela permet que ton démoulant soit bien dur, qu'il protège et qu'il soit éfficace!
je manipule de moules de pièce industrielle a 10000€ le moule, c'est pour quoi je prend ces precautions!
@+

[Naviguez]

Concernant les agents de démoulage, pour ma part j'utilise aussi souvent que posssible la cire d'abeille. Ma raison, économique tout simplement.
Cela dit quand le moule que tu utilise n'est pas à toi, ce qui peut arriver mieux vaut il faire comme le veux son propriétaire au moins tu n'as pas de doléances à ll fin.
Et anécdote sur le sujet, j'ai bossé sur un sujet intitulé 'poutres en composites' sur un labo CNRS et tout et tout, les mecs bardés de diplômes (bac +8 mini...) se réunissaient 50 fois avant de faire quelque chose. Simulaient encore plus de fois l'opération de moulage pour être sûr et après tout ça avaient créer un moule totalement démontable en 6 parties (une par cotés) et pour soit disant garantir le démoulage recouvraient les parties du moule de films adhésif en Téflon (2000 euros le rouleau). Quand on à repris le sujet avec un copain, on a commencer comme ils voulaient.... P******, impossible à sortir du moule, on a bien pris 5 h pour sortir une poutre de 600*40*3mm. Enervé, j'ai opté pour la technique 'kayakiste' pour la deuxième, bilan 5 minute pour la sortir ( le temps de dévisser les différentes parties du moule). Différences entre les poutres réalisées en fonction des techniques quasiment aucune ( après tests de résistance à la traction...)si ce n'est que les poutres réalisées à la 'kayakistes sont plus lisses de surfaces. Lorsque nos responsables ont vus les poutres, ils ont tout d'abord été super content, félicitations etc... Ils voulaient 'breveté' le processus et c'est là le problème car quand ils ont su qu'on utilisait comme agent de démoulage la cire pour sol de la femme de ménage. Ils ont piqués la mouches...
Bilan, le problème pour démouler c'est de se poser la question de ce qu'il faut pour ne pas accrocher; 1- une surface propre et plane (pas top le scotch) 2- Utiliser un agent qui soit apte à bouchés les défauts restants 3- que le même agent soit 'réputé' 'glissant' 4- ne pas hésiter à en mettre plusieurs couches.
Espérant éclairer un peu ta chandelle, et ne gober pas tout ce que disent les 'savants' et les étiquettes préférer plutôt les conseils de gens d'expériences (je ne parle ps de moi mais d'autres personnes, présentes par ailleur sur ce forum).

[Boulox]

hum les ingenieurs et les prof composite je veux pas en faire le proces mais aprés en avoir vu plusieurs........ Personellement je que trés rarement eu l'occasion de cotoyé des personnes qui connaisse trés bien le millieu composite en générale.

A mon avis kiteman t'a du te gouré ds ton melange parcque la résine casto n'est surement pas de meilleur qualité (c'est vrai quand c'est encore a voir); le temps de polymerisation n'a rien avoir avec sa qualité loin de la.

La combinaison de cire liquide (bouche pore, alcool polyvinylque....), et de cire de démoulage (de la vrai et pas de la cire d'abeille mais si cela peut marcher) est assez souvent une des solutions le plus simple et qui marche le mieux.

quote:je manipule de moules de pièce industrielle a 10000€ le moule,

si c'est pas indiscret on peux savoir quel type de moule atteint ce prix?

@+

[cocolo]

quote:Posté par Boulox



si c'est pas indiscret on peux savoir quel type de moule atteint ce prix?

@+


un capotage de machine;)
dans le prix tu compte la conception, le modèle, la fabrication, le support métallique, pour le déplacer et au bout de tout ça tu arrive à un prix!

[kiteman]

oki .. merci pour vos conseils ... le scotch c'était vraiment pas une bonne solution là je le reconnais .
J'ai mis 4 couches sur mon moule ( j'ai fini le pot de cire en fait ) comme je suis un bon soldat je l'ai appliquée avec une brosse à dents [:p]( car le chiffon buvait trop j'ai eu peur de ne pas avoir assez de cire )... et demain je strat. !
La coque du bas est toute transparente c'est tres sympa ...si le scotch ne m'avait pas fait plein de petite vaguelettes en surface...je l'aurais bien laissée telle quelle ... naviguer en mer avec ça aurait été fandard , on verrait les fonds à travers la coque ...
++

[cocolo]

c'est normal, ton démoulant est très volatille! mais la brosse a dents par contre, je ne comprend pas?
bon chantier

[kiteman]

quote:mais la brosse a dents par contre, je ne comprend pas
bein en fait je cherchais un pinceau pour appliquer la cire..mais j'en avais pas...alors j'ai pris une vieille brosse a dent ...bon c'est pas ce qui a de plus simple pour appliquer la cire mais bon ..

[simck]

ca fait un moment que je n'ai fait de construction polyester, mais je me souviens qu'il existait un liquide qu'on appelait tout betement du demoulant et qui se passait au pinceau !...
une fois sec, on facilitait le demoulage en tapant avec une planche sur les moules, et l'onde de choc contribuait à decoler les parties moulée... le demoulant se "pelait" alors ou se rinçait à l'eau..
à ma connaissance aussi, le scotch d'embalage est parfois "attaqué" par certaines resines...

[kiteman]

salut ... bon j'ai ma coque du haut qui est coulée depuis hier (1couche +2 +1 ..en 1 journée )...elle est bien sèche là ( bien qu'encore un peu poisseuse en surface) t donc j'ai essayé sur un flan de décoller la strat....impossible ...j'espere que c'est seulement du à l'spect poisseux de la resine ... et que quand ce sera completement sec ça se décollera d'un coup
[urlql]http://kiteclem35.free.fr/3D/kayak-020605.jpg[/urlql]

[eweke]

Bonjour,

Pour que la résine polyester sèche elle doit être catalysée mais aussi ACCELEREE.
Certaines résines (les plus sérieuses) sont vendues non accélérée, ça permet de mieux les conserver.
Assure toi donc que la résine Midi-Bip était bien vendu accélérée sinon tu es dans la mouise.
Il ne te reste plus qu’à mettre ton moule en plein soleil et d’attendre. Il y a des chances que ça marche mais sans garantie.
Pour le démoulage. Je n’ai pas bien compris ce que tu as fait avec le scotch mais avant toute construction il est impératif d’enduire le moule d’un agent de démoulage. Cire polyester (le mieux au niveau du rendu) ou démoulant liquide (le plus sûr au niveau faible accroche).
Si tu n’as rien mis, je te souhaite bien tu plaisir, à mon avis tu va fortement abîmer ton moule au moment de démouler ton bateau (si tu y parviens). Par ailleurs, as-tu mis du gel-coat avant la résine ?
Autre chose, il est préférable d’assemble les deux parties (soudures intérieures) avant de démouler.
Mais je n’ai peut-être pas bien compris

[kiteman]

salut Eweke ; ..oui la résine de midibip je l'avais demandée pré-accélérée ... en 1h la résine à gélifié sans problème ( j'ai même eu des soucis sur sa prise trop rapide par rapport à mon temps d'application ...)
Pour la cire de démoulage , bein je l'expliquais plus haut ; j'en ai mis 4 "couches "..mais je n'obtiens en aucun cas un aspect "lisse" ... ça m'a blanchit un peu le moule , c'est tout.

Sinon , non je n'ai pas mis de Gelcoat ..., mais je ferai un glaçage final quand tout sera assemblé ( et j'en profiterai aussi pour boucher les mini vaguelettes que m'a créees le scotch sur la partie basse . Si c'est pour l'étanchéité le gel coat ? bein j'ai testé la coque du bas seule dans une piscine parfaitement étanche ...docn avec un petit glaçage en + ..je crois que j'ai pas de soucis a me faire avec
a+

[karmapley]

alors moi je pense que si tu as vraiment des probleme de demoulage emplois la plus grosse methode de bourrin (probleme c que le bateau serra peu etre pas tre tres lisse a voir si tu l'aplique en fine couche) le jeu consiste à acheter un pot de graisse de mecanique et de l'appliquer à la main au font du moule. le plus dur est d'en mettre une fine couche.apres je te garanti un demoulage les doigt dans le nez!! voila a toi de voir!!

A+
Côme

[Kevlar]

quote:Posté par eweke
Autre chose, il est préférable d’assemble les deux parties (soudures intérieures) avant de démouler.

A mon avis, c'est vraiment facultatif. Surtout si le démoulage se passe mal, tu risque de tout abimer. Pour info, Zig-Zag assemble ses bateaux après démoulage (les morceaux sont même stockés à la verticale dans un coin de l'atelier), parce que les pièces sont plus faciles à manipuler (moins lourdes). L'assemblage se fait au scotch.

Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'il est plus facile de construire des pièces si le moule et la pièce ont tout les 2 du gel-coat. Il n'y a aucun risque de porosités qui permettraient à la résine d'accrocher et le cirage du moule est plus facile.
Le gel-coat participe beaucoup à l'étanchéité, sans parler de l'aspect extérieur : ta pièce est neuve, donc elle laisse peu passer l'eau. Navigue 1 an avec, tu verras ce n'est pas pareil !

[OBLEU94]

Bonjour a tous, ça bricole dur, que de petits problèmes qui pourraient etre résolus, avec un peu de préparation, et quelques essais.

quelques petits rappels.

Moulage démoulage les moules doivent doivent etre conçus pour un démoulage naturel avec des dépouilles et des points permettant d'éjecter les pièces moulées. c'est d'ailleurs pour cela que le métier de mouliste existe.

agents de démoulages il en existe de plusieurs type en fonction de la nature de la peau du moule et de la nature de la résine de la pièce du moule.
parfois aucun démoulant n'est nécéssaire par exemple moule PU souple/gelcoat polyester, c'est ce qui ce pratique pour les bétons de polyester utilisé dans le sanitaire ou aucun agent démoulage n'est utilisé...
l'alcool polyvinyliques en est un. les huiles siliconés ou graphités, les cires en son d'autres.
Comme cela a déjà été dit un petit essai cela évite de grosses bétises et aussi de casser son moule ou sa pièce, je sais de quoi je parle.

le principale c'est de couler ou projeter une résine sur un moule non adhérant... a chacun son truc...un essais pour valider est nécéssaire.

Pour démouler lorsque que la pièce est coincé dans sont moule, soufflage d'air comprimé à l'interface pièce moule, ou encore jouer sur choc thermique tous le monde n'a pas une étuve ou une chambre froide de grande dimension, cela marche seulement si le coeficient de dilatation du moule et de la pièce moulée sont assez différents.

Enfin la qualité de la résine cela n'a rien avoir avec le temps de prise... le temps de prise est règlé par la réactivité du durcisseur par rapport à la concentration de la base en particules réactives,
pour l'époxy et du catalyseur pour les systèmes à catalyse.
A moins que les bases soient situées en dehors des critères standards.

Chez les distributeurs vous trouverez en principe des formules epoxy
classiques à performances moyennes, en effet il faut qu'ils gagnent leur vie.. donc epoxy à base diluées et chargées de charges et ou de plastifiants.... Durcisseur lambda économiques...

Pour obtenir le top cela se trouve chez un formulateur, ou vous trouverez des formulations plus rigides et plus flexibles, avec des modules et caractéristiques bien supérieurs à celle de casto... c'est aussi plus cher, car la performance est toujours là et meme à très basse température jusqu'à 1° pour l'époxy mais c'est plus cher aussi.

la résine CASTO qui ne casse vraiment pas des briques....c'est normal c'est un produit passe partout.

certains époxy sont traités contre l'humidité au stockage longue duré, ce traitement à pour effet d'augmenter l'adhérence des époxy sur les supports sur lesquels ils sont déposés, ce phénomène est emplifié si le ratio base durcisseur est décallé...

Si vous achetez de la résine en gros il convient de bien respecter les ratios base/durcisseur ou catalyseur et etre très predent lors de la manipulation et ne pas oublier de travailler dans des locaux ventillés et porter des gants..

ceci dit bonne résine...et bonne réussite

A+

[djaz]

Et un bon gel coat préserve les résines des rayonnements UV.

[kiteman]

quote:un bon gel coat préserve les résines des rayonnements UV
ha ? .. je savais pas ça .. on peut en mettre un couche meme a la fin alors ?
(sinon j'ai démoulé la partie haute ... au tounevis et a la spatule + latte en fibre de verre ..)

[warior]

Et a la wax pour surf sa n'a pas moyen de marcher??

[djaz]

Le soucis c'est qu'après c'est crade, t'auras pas un bon état de surface... Enfin remarqeu si tu as un moule pourri c'est la même chose...

[Kevlar]

quote:Posté par warior

Et a la wax pour surf sa n'a pas moyen de marcher??


Il y a des produits conçus pour le moulage, inutile de chercher à adapter d'autres trucs parce ça risque de ne pas marcher et ça ne coutera pas forcément moins cher. La wax est une cire super épaisse, même collante, impossible à étaler et à lustrer. Mauvaise idée à mon avis !