Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : vézère, dordogne, allier, auvézére, diége, vianon, vienne,creuse, mascaret de la dordogne, soudeillette, correze,gyr,
je me fourni régulièrement chez sicomin, j'ai adopté la surf clear qui est très intéressante, tant pour ses propriétés méca que pour sa résistance au UV (cette résine ne jaunit pas, ce qui est top pour les construction carbone apparent par exemple).
coté tissus leur sergé verre 300g/m² est de bonne qualité et facile à posé .
moi je me suis fait un moule en resine polyester classique et avant de stratifier,je fais l'ame en mousse polyueréthane dans le dit moule: je place du papier journal mouillé sur chaque demie coque du moule,je place l'insert alu toué de milliers de petits trous faits a la perceuse ,je place aussi un cylindre de bois au niveau du col de la pelle ,je bombe à la mousse de PU l'interieur du moule sur une seule demie coque ,je ferme le moule pendant que la mousse gonfle et je serre avec quelques serre joints ,et le laisse secher au moins 24 heures...
une fois demoulé l'ame en mousse est dure et prend la forme intérieure exacte
cirage et lustrage colle epoxy et fibre de ce que j'ai sur l'ame en pu et placé al'interieur du moule ...
c'est nickel et surtout meme si ce doit etre un peu moins solide qu'un constructeur ,ca a l'avantage d'etre incomparablement moins cher!!!!! si ca casse j'en refais une autre et roule ma poule
le brevet de la trouvaille est convoité par la NASA ...Ne le dis a personne!
Moi, je te conseille en priorité de choisir une résine epoxy avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Une résine qui jaunit un peu c'est pas gênant sur de la construction carbone, les fibres étant noires. Ca pourrait gêner sur du kevlar, mais de toute façon dans ce cas, c'est la fibre qui se dégrade le plus aux UV. Moi je pense utiliser de l'epoxy (ref. Araldite LY5052 que j'achète chez Zig Zag ou aussi à Toulouse) et la teinter un peu avec un colorant (base pure).
Pour les tissus, je te conseille d'utiliser un tissu plutôt fin et d'augmenter le nombre de couches. Avec un minimum de mise en pression dans ton moule (poids, vide, ...), tu auras une construction beaucoup plus solide. En plus, sur tes prochaines pales, tu pourras plus facilement affiner ton nombre de couches au plus près de tes besoins en poids/solidité. Moi, j'ai prévu d'utiliser un tissu de silionne 200g/m². C'est un tissu de verre qui est tressé très fin, je crois que les fils sont en plus torsadés. Il se forme bien aussi, je l'ai déjà utilisé en couche de finition sur un proto de kayak freestyle construit à l'envers.
Pour le nombre de couches, je ne peux pas t'aider, j'en suis aux finitions du modèle avant fabrication du moule. De toute façon, je ferai un proto en mettant mon nombre de couches "à l'oeil", et si ça va pas j'ajusterai. Petit détail qui a son importance sur le nombre de couches : je vais faire une construction du même type que les pagaies freestyle (Robson, Double Dutch ou Werner par exemple), c'est à dire une pale sans mousse sauf dans l'axe du manche, avec une variation d'épaisseur dans le sens de la longueur, et également sans insert (Et je changerai les pales en fonction de leur usure !!:)). Sur une pagaie type slalom, la répartition des couches sera différente.
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jifra merci pour tes conseil mais j'ai déja trouvé mon procédé de fabrication
et il ressemble un peu au tien, a la seul différence que l'âme est faite à partir d'une plaque de styrodur que j'ai poncé jusqu'à obtenir une ame fine et à la forme de mon moule ( pale 3M )
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je me fourni régulièrement chez sicomin, j'ai adopté la surf clear qui est très intéressante, tant pour ses propriétés méca que pour sa résistance au UV (cette résine ne jaunit pas, ce qui est top pour les construction carbone apparent par exemple).
coté tissus leur sergé verre 300g/m² est de bonne qualité et facile à posé .
merci pour les précisions mais pour la résine je sait pas trop quoi prendre la surf clear lente ou rapide (lent sa fait combien en heure?)
quote:Posté par le céïste fou
jifra merci pour tes conseil mais j'ai déja trouvé mon procédé de fabrication et il ressemble un peu au tien, a la seul différence que l'âme est faite à partir d'une plaque de styrodur que j'ai poncé jusqu'à obtenir une ame fine et à la forme de mon moule ( pale 3M )
Ca veut dire qu'à chaque pale que tu vas fabriquer, tu vas devoir shaper un noyau en styro à la forme ?? Ca doit prendre du temps !! A mon avis, il vaut mieux trouver un moyen de mouler le noyau comme le fait jifra et comme j'ai prévu aussi de le faire. En plus, tu auras un bien meilleur ajustage fibres/noyau.
quote:Posté par le céïste fou
merci pour les précisions mais pour la résine je sait pas trop quoi prendre la surf clear lente ou rapide (lent sa fait combien en heure?)
Je ne sais pas pour la surf clear, mais pour les résines que je connais, la rapide a de moins bonnes caractéristiques que la lente. Il vaut mieux réserver la rapide à des calages ou des réparations à faire à la bourre la veille d'une sortie importante. Généralement, les résines lentes (epoxy) te laissent entre 2 et 3h de temps pour travailler, ce qui est intéressant pour un bateau (ça dépend bien sûr de la résine).
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[quotecd]Posté par le céïste fou
jifra merci pour tes conseil mais j'ai déja trouvé mon procédé de fabrication et il ressemble un peu au tien, a la seul différence que l'âme est faite à partir d'une plaque de styrodur que j'ai poncé jusqu'à obtenir une ame fine et à la forme de mon moule ( pale 3M )
Ca veut dire qu'à chaque pale que tu vas fabriquer, tu vas devoir shaper un noyau en styro à la forme ?? Ca doit prendre du temps !! A mon avis, il vaut mieux trouver un moyen de mouler le noyau comme le fait jifra et comme j'ai prévu aussi de le faire. En plus, tu auras un bien meilleur ajustage fibres/noyau.
tu as tout à fait raison mais je n'est pas l'intention d'en faire plusieur mais juste une seule, sinon c'est sûr que sa pren trop de temp (environs 5 heures) et puis tu ne peu pas en faire deux exactement pareil.
pour la résine c'est ce que je pensé mais je préfaire avoir confirmation.
je disais ca pour rendre service...et en tous cas ,après les galères de poncage de styrodur j'ai compris...y'a pas photo ,ma methode est la bonne,j'en ai trois ou quatre dans mon garage pretes a etre stratifiées,je fais ca ce week end, je t'en mets une de coté...? Pas chere ,j'ty ly donne pas ,mais j'y commence ma ptite entreprise.
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je le sait bien que tu disais sa pour rentre service, mais j'avais déja fait mon âme donc j'aller pas recomencé surtout que c'est juste pour faire une seule pale, c'est sûr que si c'est pour en faire une dizaine ta méthode est largement mieu.
par contre j'aimerais bien savoir combien tu compte metre de couche de tissus (tu utilise de la fibre ou du carbone?), je compte en métre entre 4 et 5 par face. (ce n'est pas pour la compéte donc je recherche avant tout la solidité, le poid mais égale).
je mets 2 "vraies" couches par coté plus des renforts centraux et latéraux ,autour du manchon ,j'insiste aussi (4 couches me semblent un minimum et pour l'insert alu,il m'a semblé lire quelque part que le carbone et l'alu ne faisait pas bon ménage donc j'intercale un sergé de fibre de verre fin.l'ame en mousse ne va pas completement au bord de la pelle ,je préfére ajouter une bande de tissu pour remplacer,ca evite les infiltrations dues à l'usure .
pour résumer 2couches de carb 300gr partout ou un carb et un "bi biais" (hyper costaud)
4 voire 5 autour du manchon
4 bandes en bord de pelle (tranchant)
1sergé de verre sur l'insert alu
renfort axial (jevoudrais essayer du kevlar a cet endroit)
et avec ca mouiller de disons 100 gr de resine epoxy et durcisseur
on peut egalement renforcer le bout de pelle avec un ou deux tissu de carbone de plus en plus long ' largeur de l'insert+ 1cm puis un autre tissu de 1 cm de plus.
une autre idée à creuser peut etre :mettre une paque d'airex dans la mousse PU au moment du "bombage"
je finis ma pelle à environ 350 gr : pas trop mal pour un amateur....
j'ai essayé la mousse epoxy une fois ,pfff :j'ai completement merdé ...
quote:Posté par jifra
et pour l'insert alu,il m'a semblé lire quelque part que le carbone et l'alu ne faisait pas bon ménage donc j'intercale un sergé de fibre de verre fin.
Exact, il y a un risque de corrosion de l'alu, qui à terme entrainera un décollement de l'insert. C'est dû à un phénomène de couple électro-chimique. En aéronautique, on utilise à peu près la même technique : sur les pièces composites, on met toujours un pli de verre dans les zones qui seront en contact avec de l'alu et en plus, la pièce alu est peinte, la pièce composite aussi (mais pas toujours), et on intercale un mastic entre les 2 pièces pour éviter les infiltrations.
quote:Posté par jifra
j'ai essayé la mousse epoxy une fois ,pfff :j'ai completement merdé ...
J'ai pas essayé encore, mais c'est ce que je pensais utiliser (mélangé à des billes de polystyrène). Quel a été ton problème ??
je ne sais pas trop,j'ai du merder mon melange ,la mousse n'a pas gonflé , ou peut etre un taux d'humidité ambiante ...et le prix m'a rebuté
(pas con le mélange avec les billes de polystyrène!)
le bi biais est tressé différemment ,plus lourd que le carb classique ,et plus gourmand en résine mais largement plus costaud.
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ok merci c'est ce que je voulais faire mais avec plus de couche pour une plus grande solidité puisque je vais utilisé de la fibre de verre, à ce propos je ne sait pas trop quoi prendre comme fibre du normale ou du sergé?
Cela joue sur les propriete mecanique de ta piece. Si tu prend le probleme de loin, c'est assez logique comme raisonnement. Si tu veux rentrer dans les detail sa devient tres complexe.
Sa joue egalement sur la faciliter de ton tissus a s'adapter ay forme de ta piece.
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boulox toi qui est fin conaisseur dans ce domaine à gramage égale pour une pales il faut mieu du sergé ou du taffetas? (il me semble que ma 3M c'est du sergé)je parle point de vue solidité rigidité.
L'usage de bibiais permet de changer le sens de tes fibres et de les croiser différemment une à 90°, la suivante à 45°et augmenter la rigidité
Perso, je mets un carb 163gr à 90°, un bibiais 200gr à 45° puis un carb 50gr à 90° de chaque coté de mon ame plus quelques renforts et comme le dit jifra, tu pleures pas quand ca pete sur un caillou...
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Question de passage, à combien vous revient la pale ?
et bien moi j'ai choisi la solution la plus économique, mais sa ne vas pas me donner une pale légére et aussi bien fini que le systéme
de jifra mais j'ai commandé pour 34€ de matos plus le moule qui m'a couté 5€, sachant que je travail à l'epoxy (plus chére que la polyestére) je vais me sortir une pales pour environs 30€ je pense.
c'est ma pemière construction et pour l'instant je n'est pas rencontré de probléme il faut juste être minutieu et patien.
je vais tenté de prendre des photo pour te montré et expliqué un peu ma methode
Salut à tous,
Je pensais investir dans un pagaie mais en voyant ca, je me demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt à le faire...
En plus c'est amusant et agréable à travailler tous ces matériaux!!!
par contre 2/3 petites questions:
1- à combien vous revient la fabrication d'une pagaie maison?
2- J'ai de la résine polyesther qui traine chez moi, est-ce utilisable pour un pagaie freestyle? faut-il ajouter autre chose par dessus?
3- l'ame a-t-elle un lien avec la rigidité et la solidité, ou est-ce seulement pour le moulage? (j'aurai peut etre du suivre les cours de RDM et mecanique... si seulement j'avais su!!!)
4- quel materiaux pour l'ame, avec de la résine polyesther?
4- Que faut-il prendre pour faire l'insert?
5- Quelqu'un a-t-il un plan ou croquis d'âme pour une pagaie FS?
6- J'ai également de la fibre de verre brut (fibre dans tous les sens) et tissée (dsl je ne m'y connais pas trop en vocabulaire de matériaux, vaut-il mieux utiliser que de la tissée, ou un peut des 2?
Je compte essayer de faire un premier jet avec une simple pagaie de base, sans forcement de déco, et un manche alu (à moindre frait pour voir ce que cela donne déjà...)
J'avais déjà raccourci un kayak de slalom pour faire un semblant de bateau FS, qui se rapprochait pas mal du skirt finalement, mais très solide, et très efficace en 360 et encrage!!!
sinon une petite astuce pour la résine polyesther: moi je l'acheter chez un fabriquand de piscine en fibre, j'en ai pour 5€ le kg, un peu moins en plus grosse quantité...
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Ok merci désolé de pas avoir approfondi la lecture du sujet, mais c'est pas toujours évident depuis le pc du bureau avec tout le monde qui circule, et pourtant ca fait pas de mal un petite pause EVO de temps en temps pour se remettre en forme!!!
par contre maintenant que j'ai bien tout lu et que je sais qu'il vaut mieu de la colle époxy je fais quoi de ma résine polyesther?:D
à la la que de problèmes!!! je pensais a un moule pour faire ensuite tjrs la meme forme d'ame, mais je n'ai aucune idée de la forme a donné a l'ame alors si quelqu'un à un croquis:?:
Ta polyester, tu vas t'en servir pour faire ton moule, c'est inutile et cher de le faire en epoxy. Pareil pour ton mat (le verre avec les fils dans tous les sens).
Et pour répondre à ta question 3, l'âme a un rôle dans la rigidité de l'ensemble, elle évite que les 2 faces aient un mouvement relatif lors d'une flexion et donc plient encore plus. Sa rigidité propre n'a pas d'importance, elle sert juste à écarter les parties travaillantes. On dit qu'on augmente l'inertie.
J'ai pas de plan ou de dessin pour l'âme, j'ai fait un peu à l'oeil. Inspire toi de ce qui se fait dans le commerce (Double Dutch, Robson, Werner, ... tu as du choix !!)
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pour ceux que sa intéresse j'ai mis quellque photo avec des explication étape par étape sur mon blog coco19260.skyblog.com
je rajouterais les photo et comantaire lorsque j'aurais finie la stratif' pour le moment j'atent de ressevoir mes tissus et ma résine.
ne vous géné pas pour faire des commentaire ou poser des question
quote:Et pour répondre à ta question 3, l'âme a un rôle dans la rigidité de l'ensemble, elle évite que les 2 faces aient un mouvement relatif lors d'une flexion et donc plient encore plus. Sa rigidité propre n'a pas d'importance, elle sert juste à écarter les parties travaillantes. On dit qu'on augmente l'inertie.
Désolé pour le manque de réaction. Pour le bibiais, les 45° c'set par rapport à la couche précédente. Le tissu en lui meme est constitué de 2 couches d'UD cabone à +/- 90. C'est juste pour pas se faire ch.. à couper des tissus en biais...
Quelques petites corrections.
A propos du bibiais, à poids égal, il boit moins de résine qu'un taffetas ou qu'un sergé.
Les tissus multiaxiaux ont en général de meilleures qualités mécaniques que les tissus classiques, de plus ils sont aujourd'hui disponibles en 0/90°
La nature et les caractéristiques des noyaux sont très importants aussi , risque de pélage, résilience, résistance à la compression, à la ruine(propagation des fissures), etc.
Le styrodur est un copolymère composé de polystyrène et polypropylène.
Aucune résine n'accroche sur le polypro, de plus le Styrodur(et les autres polystyrènes extrudés) dégaze lentement tout au long de leur vie, ce qui amène les peaux étanches à se décoller(voir les pains de mousse en styrodur préshapés par Salomon pour les surf).
Le polystyrène expansé PSE à boulettes est un bien meilleur choix pour réaliser une âme de pagaie.
à propos des mousses PU en bombe, elles ont besoin de l'humidité de l'air pour durcir, malheureusement cette humidité leur fait défaut au coeur d'un moule fermé, pour palier à cet inconvénient, on peut se procurer des mousses PU bicomposant(polyol et isocyanate) chez certains marchands de résines.
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salut et merci de mévité de faire une connerie
donc ce que tu me dit c'est que la résine va mal accrocher sur mon ame.
mais sa veut dire quoi "le styrodur dégaze ce qui amène les peaux étanches à se décoller"?
d'un autre coté la pagaie sera cassée depuis longtemps avant que la pression soit suffisante pour décoller les peaux !
mais tout ceci est très intéressant, est ce qu'on peu avoir un retour solidité/rigidité/nombre de couches ? par ceux qui on construit et testé leut pale ?
oui c'est bien ça.
la solution adoptée par les fabricant de surfs est une micro perforation des peaux pour permettre à la mousse de "respirer".
Autre solution, les S.Core, les bleues de Salomon sont creuses et possèdent une valve de dégazage.
